Рыбалка. Выбор лодки без рекламы.

Оригинал статьи (без изъятий), той которую уже успели разворовать некоторые сайты с газеты «Рыболов» №9(348) от 9 мая 2017г.

Вновь честно, без всякой рекламы –

в желании докопаться до верной сути рыбацкого выбора надувной лодки. Сегодня речь пойдет о важных конструктивных особенностях, на которые стоит в первую очередь обратить внимание при выборе лодки, как новой, так и «бэушной».

Вновь наш собеседник Артем Конаш, изучивший многие модели лодок «до последнего винтика» и вычисливший в ходе многолетних ремонтных работ их слабые и сильные стороны.

ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА

- Артем, современное количество моделей лодок колоссальное. Плохо это или хорошо – вопрос десятый. Но как разобраться в этом многообразии? Как выбрать для себя подходящую лодку не только по критериям «нравится – не нравится», но и так, чтобы плавать долго и счастливо?

- В первую очередь стоит обратить внимание на плотность самого материала ПВХ. Это как кузов автомобиля – пока цел, все остальное можно починить. Чем выше плотность ПВХ, тем материал позже начнет «расползаться», меньше протрется при жестких контактах, и в итоге будет дольше жить. В какой степени дольше – утверждать практически невозможно. Все зависит от частоты использования лодки, от ухода, но чем плотнее материал, тем проживет он дольше, и значительно дольше.

Плотность материала, на мой взгляд, должна быть не меньше 850 граммов на квадратный метр – то есть это вес квадратного метра материала. Чем выше плотность, тем лодка тяжелее – зависимость прямая. И лишь рыболову решать – покупать лодку немного легче, но менее долговечную, или потяжелее, но отходить на ней на несколько лет больше.

Соответственно, имеют право на жизнь и лодки, материал которых плотностью менее 850. Скажем, если рыбачишь в одиночку, да еще приходится переносить лодку на значительное расстояние, то именно вес лодки может стать важнейшим требованием, но придется смириться, что прослужит она меньше.

Плотность материала обычно указывается продавцом лодок на сайтах, и полезно предварительно изучить в интернете круг интересующих моделей с желаемой плотностью материала. Можно и в магазине задать продавцу вопрос насчет плотности – профессиональный консультант обязан знать подобные важные вещи.

Есть возможность и самому достаточно точно визуально оценить плотность, внимательно рассмотрев материал: между зернышками ткани просматриваются армирующие квадратики плетения – чем эти квадратики меньше, тем материал плотнее. Так, при плотности 850 квадратики будут около 2мм. При плотности 1100 – уже меньше миллиметра. При минимальной плотности квадратики просматриваются уже значительной величины, хоть в «крестики-нолики» играй.

Вообще, если говорить о минимально возможной плотности, то она находится в районе 700-750 и большей частью приемлема лишь для гребных лодок. Для моторного судна, испытывающего большие нагрузки, все же посоветую брать материл с плотностью не ниже 850.

ОСОБЕННОСТИ ШВОВ

Любой шов – потенциально слабое место, ибо в работе возможен брак. Соответственно, тщательный осмотр швов – важнейшая процедура при осмотре не только «бэушной», но и новой лодки.

Сварной шов. Он самый лучший – максимально надежный изначально, и со временем особо не теряет свои прочностные свойства. Иное дело – как именно проварен! В большинстве случаев шов уплотнен снизу и сверху лентой. Нижнюю мы никак не можем проверить, не разрезав лодку, а вот верхнюю внимательно осмотрим – если ее покрытие неоднородно, по краям просматривается явный блеск, то от покупки такой лодки лучше отказаться. Ибо блеск говорит о том, что при проварке температура была чрезмерно высокой, в результате чего и появился этот отблеск. То, что он на ленте – не так страшно, но материал и под ней пережгли. Насколько сильно – непонятно. Но к чему рисковать? Ведь немалый шанс, что из-за пережога материал на этом участке потеряет прочность раньше времени и будет травить воздух.

Непосредственно ленты, прикрывающие сварные швы – важный элемент усиления. Да, встречаются лодки, большей частью дешевые, где этих лент нет – материал просто сваривается внахлест сантиметра на 2. Это менее надежный вариант – дешевое редко бывает долговечным. И если покупать такую лодку, то стоит внимательно изучить чуть ли не каждый сантиметр шва, и если обнаружится даже незначительный дефект, отказаться от покупки конкретно этой лодки.

Клееные швы. Ничего плохого в этом варианте нет, ибо современными промышленными клеями склеить можно все, что угодно, и максимально прочно. Но на практике клееные швы часто проигрывают сварным. Изначально потребителю неизвестно, насколько качественно склеен шов. Проверить в магазине можно лишь очевидные дефекты – плохо проклеенная наружная лента, прикрывающая шов, но это редко бывает. Самое важное – применяемая технология склеивания, а тут масса вариантов. Производитель сам выбирает, каким способом склеить ему быстрее, дешевле. В итоге далеко не всегда применяется качественный высокотемпературный клей, с гарантированным высоким итоговым качеством склейки. Частенько применяют быструю технологию склеивания, дешевый клей, который с годами становится термически неустойчивым, происходит расхождение швов, и этот процесс начинает прогрессировать после 5-7 лет эксплуатации или даже раньше. Вместе с тем, есть лодки, швы которых склеены качественно и не травят воздух даже после многолетней эксплуатации.

Потайной клееный. Важно знать, что нет лодок, где все швы сварные, ибо технология изготовления лодок подразумевает наличие хотя бы одного клееного шва. Продавец должен показать, где находится этот шов, который прикрывает не проваренная, а приклеенная лента. Лучше, если будет он где-то снизу лодки – прослужит дольше, постоянно охлаждаясь водой, испытывая меньшее воздействие ультрафиолета.

И здесь стоит помнить, что очень вредно постоянно сушить лодку с нижним швом на солнце, положив на землю вверх днищем, как это часто и делается – шов при сильном разогреве под воздействием ультрафиолета со временем расходится, начинает травить воздух – неоднократно чинил такие лодки.

Варианты нижнего шва бывают разными. Скажем, один клееный потайной шов баллона прикрывается также приклеенным днищем. За счет такой конструкции немножко эстетически страдает лодка, у нее, как правило, будет форма угловатая, хотя на ходовых и прочих качествах это никак не сказывается. У скругленных лодок проклеенный шов часто прячется за отбойник, и может сложиться впечатление, что его вообще нет. Зачастую и продавец может уверять, что все швы сварные, но это не так. И стоит отыскать клееный шов, проверив его персонально и особенно тщательно.

ВЫБОР ТРАНЦА

Важный момент выбора моторной лодки, и тем он важнее, чем мощнее планируется ставить мотор.

Конечно, недостаточно качественный транец со временем можно починить, заменить. Но если сразу выбрать качественный, то он переживет саму лодку. Самый лучший транец – пластиковый. Он полностью защищен от всех негативных воздействий. Конечно, он не полностью из полимерного материала, основа – качественная фанера, покрытая полиэфирной смолой, армированной стекловолокном. Качество непосредственно фанеры здесь не проверишь, но обычно такие транцы надежные.

Самый распространенный вариант транца – ламинированная березовая фанера, в народе «бакелитка». Транец достаточно хороший, износоустойчивый за счет ламинированного покрытия, качество которого легко проверяется визуально. Но есть одно очень «стремное» место, требующее внимательной проверки – нижняя часть, где днище приклеивается к транцу.

Дело в том, что для надежного клеевого соединения с ПВХ на этом участке убирается на фанере защитный поверхностный слой. И на данном участке необходима идеальная проклейка, чтобы не было никаких пузырей, рубцов, все должно быть ровненько, чтобы гарантированно исключить доступ влаги к внутренней части транца. Ведь хоть бакелитовая фанера и считается устойчивой к влаге, все здесь не так безоблачно, да и разные сорта существуют. И по факту, если влага находит путь к внутренней древесине, назад она уже не выходит, транец начинает «киснуть» и расклеивается, как минимум, а как максимум – гниет.

ЖЕСТКИЙ ПОЛ

Жесткий пол – важная часть лодки, улучшающая ходовые качества, позволяет ловить рыбу стоя. Обычно выбор между алюминием и фанерой. Что лучше? Конечно, многое зависит от качества исполнения конкретного варианта, и тогда лучше хороший алюминий, чем плохая фанера. Но при прочих равных условиях лично я выбрал бы фанеру. Это лишь в теории и в рекламе алюминиевый пол выставляется безоговорочно лучшим. На практике же и качество изготовления нередко хромает, и неискоренимых недостатков у легкого металла хватает.

Недостатки же пола из фанеры вытекают только из-за применения материала недостаточного качества.

Качественное днище – это ламинированная фанера коричневого цвета. Толщина может быть 9мм, это облегченный эконом-вариант. Но обычно в килевых лодках фанера толщиной 12мм – оптимальный вариант для нормальной эксплуатации. Наружное ламинированное покрытие фанеры характерно шершавой «сеточкой», чтоб ноги не скользили. Внутренняя сторона гладкая. На обеих сторонах возможны производственные дефекты, и стоит внимательно осмотреть все поверхности, не должно быть каких-то пузырей, шероховатостей – все это или некачественное покрытие, или изначальный брак в самой фанере.

Деревянный пол ненадежен, если в лодках, применяют не ламинированную фанеру, а обычную, просто покрашенную, да еще недостаточно качественно, и краска эта вечно облетает под рыбацкими сапогами, начиная накапливать воду. Качественный же пол из ламинированной березовой фанеры может пережить и саму лодку, не доставляя проблем. А алюминиевый может их преподнести. Главная – нередко трескаются профили, идущие по периметру пола, скрепляющие непосредственно настил, сделанный из ламелей, по принципу вагонки. Чаще поломкам подвержены большие лодки, на которых ходят по приличной волне. Кроме того, по весу между фанерой и алюминием практически разницы нет, и полная глупость – уверения, что алюминиевый пол суперлегкий, и соответственно лодка идет легче, быстрее. Алюминий на жаре сильно нагревается, подпаливая рыбацкие пятки, а по холодной погоде наоборот холодит ноги, вынуждая многих укладывать на пол коврик. Алюминиевые пайолы несколько сложнее отмывать от грязи, во внутренние пустоты попадает вода, из-за этого можно ненароком утопить, если отмывать в водоеме, а с фанерным днищем нет таких проблем. Также алюминий закладывает несколько большую итоговую стоимость лодки по сравнению с фанерой.

Вообще-то я не против алюминия – у него свои достоинства. Я против огульных утверждений вроде «алюминий – современный материал, а фанера – отстой». По факту лучшие полы вообще-то получаются, когда оба материала дополняют друг дружку. Кстати, в алюминиевом полу носовая часть изготовлена из фанеры, потому что нужно отверстие делать под клапан киля.

В последнее время появился хороший вариант деревянного пола, который по периметру обрамляют алюминием там, где становятся стрингера, чтобы фанера не стиралась, когда вставляешь стрингер. Получается красиво, аккуратно, и служит долго.

УЧИТЫВАЯ ФУРНИТУРУ

Сегодня можно на лодку установить любую фурнитуру, и наша мастерская этим занимается. Но это не очень-то дешево, и всегда стоит обратить внимание на варианты фурнитуры, которые устанавливает на конкретные лодки изначально производитель, для которого это не так дорого обходится. Благо в последние годы стараются производители, чтобы их лодки выгодно смотрелись в плане разнообразия фурнитуры, и у рыболова есть выбор и по этому параметру. Так что стоит прикинуть, какая именно дополнительная фурнитура может понадобиться с оглядкой на личные привычки и практикуемые приемы ловли. Или наоборот – обратить внимание на лодки с минимумом фурнитуры, что уменьшает и цену, и вес лодки, для кого первичны эти моменты.

Что касается уключин. Оптимальный вариант – штыревого типа, где весло вставляется на металлический штырь и закручивается сверху «барашкой». Такие уключины наиболее надежные, износоустойчивые. Хотя тоже многое от производителя зависит, и, исходя из практики ремонта, могу сказать, что лодки российских производителей комплектуют более надежными уключинами по сравнению со многими китайскими, корейскими моделями.

Ручки для переноски лодки часто ставят на носу и по наружной части бортов. Тем самым производитель подразумевает, что лодку будут переносить как минимум три человека, а по факту носят обычно вдвоем. Поэтому предпочтительно, чтобы кормовые ручки стояли на конусах, на окончании баллонов, и была возможность верхнего хвата, тогда один спокойно поднимает лодку сзади, а второй за носовую ручку.

Ну и шайбы леера обязательны – без этого каната лодки, как правило, вообще не продаются, при выпадении человека из лодки канат служит для страховки, чтобы было легче забраться в лодку и не утонуть. И даже «лодочный техосмотр» не пройдешь без каната, так что снимать его не стоит.

НЕ НОВАЯ ЛОДКА

Покупка бэушной лодки – хороший вариант, если цена значительно ниже по сравнению с новой. Но не стоит покупать «кота в мешке», ибо это не новая вещь, требующая тщательной проверки.

Прежде всего, обратим внимание на возраст. Можно без проблем брать и десятилетнюю лодку, если она не эксплуатировалась или крайне редко выходила на воду. Ведь износ идет именно при эксплуатации. Но по факту, если предполагать среднюю интенсивность эксплуатации, то посоветую брать лодку не старше 4-5 лет даже в том случае, когда внешне смотрится замечательно. Дело в том, что летом, подвергаясь нагреву, воздействию ультрафиолета, материал начинает стареть, в первую очередь это касается непосредственно теряющего свои свойства клея в местах, где он применялся.

Эксплуатация по низким температурам также откладывает свой негативный след на характеристиках ПВХ, делая его более ломким, вызывая со временем микротрещины, через которые может начать травить воздух, особенно если при минусовых температурах складывать лодку после рыбалку грубо, травмируя материал на изгибах.

Все эти нагрузки ПВХ терпит до определенного предела. А критический износ далеко не всегда заметен. Скажем, даже если лодка весь период открытой воды год за годом находится под открытым небом, постоянно подвергаясь воздействию ультрафиолета, выглядеть она может неплохо. Но есть косвенные признаки, которые должны отговорить от покупки такого судна. В первую очередь это пластиковые клапаны, которые выгорают, меняя цвет. Были черные, стали серые. Достаточно открутить крышку, ставшую серой, чтобы внутри обнаружить клапан изначально черного цвета, и лучше не покупать такую лодку. Конечно, нельзя исключать, что ушлый продавец лодки поменяет крышки клапанов на новые. Но сам материал ПВХ многое подскажет – под длительным воздействием ультрафиолета ткань становится шероховатой, верхний слой как бы в пыль превращается, неприятный на ощупь. И уже могут быть первые признаки отклеивания местами фурнитуры.

Конечно, полностью защитить лодку от ультрафиолета нереально, но сильно снизить его влияние можно – не сушить лодку после рыбалки на солнце, при перевозке и хранении на лафете накрывать чехлом. В итоге у такого аккуртного владельца, даже активно эксплуатирующего лодку, она прослужит на 3-4 года больше, и именно такого владельца стоит искать, если он надумал продавать лодку. Что, конечно, не отменяет проверку всего и вся. Где-то с большой долей вероятности подтравливают швы – этот момент по-любому стоит проверить, даже когда внешне лодка выглядит хорошо. Для этого полностью накачиваем лодку, имея наготове концентрированный раствор жидкости для мытья посуды и распылитель. Это идеальный вариант, позволяющий облить всю лодку за короткий срок, быстро выявив утечки воздуха.

Проверяем материал и на возможность сильных потертостей, особо тщательно смотря киль – самая изнашиваемая часть лодки. Очень внимательно проверяем места приклейки транца, особенно в самом углу, где сходятся баллон, транец и днище. Не лишнее – сильно понажимать пальцем на сам транец в районах соединения с тканью: если там рыхло, мягко, соответственно, транец уже начал гнить, либо совсем сгнил.

Проверим и все швы, особенно места, где они сходятся в перекрестки, хорошенько промазав их мыльным раствором. Если какой-то дефект есть, будет видно. И тут не пробито, это просто возраст – уже плывет клей. Все это можно ремонтировать, но лучше поискать другую лодку.

Если где-то латка-другая, то ничего страшного, когда сделана профессионально – она саму лодку переживет. Если латка отстает и уже травит воздух – тоже не страшно, можно переделать.

Все можно просчитать по деньгам для себя, поторговаться с продавцом, чтобы сбросил цену в счет предстоящего ремонта. Можно в нашу мастерскую обратиться – привозите лодку на диагностику, стоит недорого, зато душа будет спокойна. Ведь, не имея опыта, можно не увидеть серьезные дефекты. Или наоборот, подумаете, что все очень плохо с лодкой, а там ничего страшного нет – небольшое ТО ей сделать, и будет верой и правдой служить год за годом.

Звоните по любым вопросам касающихся лодок (я лодками не торгую – только ремонтирую и обслуживаю): +375447329755, Артем.

Газета «Рыболов» №9(348) от 9 мая 2017г.